BumbleBee 800

[Happosetä]

Jos sinulla on alkuperäinen visco, niin se on ns. hidas visco. En muista mihin vuosimalliin (olisiko ollut 2009 tai 2010) tuli nopea visco, mikä kytkeytyy kuin paremmin pyörivä rengas pyörähtää puoli kierrosta. Suosittelen sitä, omassani oli samanlainen.

[Act10nM4N]

Passaako se suoraan , on eri asia

[Act10nM4N]

Mulla on jouten renen kaarilevikkeet.Tulee tarvittaissa raajärvelle mukana.

Olen yrittänyt sulle laittaa viestiä yksityisesti näistä levikkeistä, mut jostakin syystä hylkää sen
Onko ne ehyet, ja minkä hintaiset?

[Happosetä]

Jos sinulla on alkuperäinen visco, niin se on ns. hidas visco. En muista mihin vuosimalliin (olisiko ollut 2009 tai 2010) tuli nopea visco, mikä kytkeytyy kuin paremmin pyörivä rengas pyörähtää puoli kierrosta. Suosittelen sitä, omassani oli samanlainen.

Passaako se suoraan , on eri asia

Täsmennän, että omaani oli vaihdettu hitaan tilalle se nopea. Eli passaa.

[Act10nM4N]

Täsmennän , onko tämä se visco lock qe ?

Edit : vastaan itse itselleni ( Can Am got it right in 2010, because they added DPS, and that is the only reason you are seeing the QE Visco Lok. They initially did not want the visco lok to engage instantly for safety issues. They feared if someone was riding along, and they got into a pinch, and the other wheel instantly engaged it would jerk the steering, and possibly put them out of control. The delayed visco lok was designed for safety. However, in 2010 they added DPS (power steering), and this system was able to compensate for the quicker QE-Visco Lok, thus not making the steering out of control. That is the evolution of the visco lok.)

[Act10nM4N]

Asiaa tarkemmin tutkineena , totesin itselleni, että eihän tommonen ole nyt mahdollista että visco/LSD/kitka nimellä kulkeva lukko on kertakaikkiaan noin hidas.

----> Perä pöydälle, ja auki. Sieltähän löytyi mielenkiintoisia asioita.
Löytyy tasauspyörästöä, kitkalevy pakkaa, visco yksikköä ym.

Aikansa sitä pyöritelleenä tulin tähän tulokseen (jos joku on eri mieltä niin saa korjata)

Visco yksikökkö on kiinteästi kiinni perän rungossa. Viscon keskiö on kiinnitetty vetoakseliin ja sisempiin kitkalevypakan kitkalevyihin. Kitkalevypakan kiinteät levyt on taas kiinnitetty perän runkoon. Perän runko taas sisältää lautaspyörän,tasauspyörästön ym.
Vapaana eli auki ollessaan lukkomekanismi luistaa kitkalevypakan läpi, eli vetoakselit eivät ole toisiinsa kytkettyinä mitenkään muuten kuin visco yksikön välityksellä ja niiden nopeuseroa tasaa tasauspyörästö.
Pyörien nopeusero kuitenkin käyttää visco yksikköä, joka on pumppu toiminnalla oleva "mäntä" . Kun viscon pyörintänopeusero on tietyn verran , työntää visco "mäntää" ulospäin, joka jousilevyä vasten painaa kitkalevypakkaa kiinnippäin. Kitkalevyjen yhdistyessä se yhdistää vetoakselit toisiinsa.
Jousen tarkoitus on muukin, se palauttaa visco yksikön männän takaisin , eli puristaa viscomateriaalin pois levyjen välistä vapauttaen kitkalukon.

Sinänsä tämä on suhteellisen mielenkiintoinen asia, että vuosien saatossa mekanismi on pysynyt samana, ainoastaan pientä tweakkausta on tehty sisuksille.

Vielä mielenkiintoisempaa asiasta tekee se että iänkaikkinen keskustelu peräöljystä on suhteellinen, tarvitseeko se lsd öljyä vai ei.
Ottaen huomioon perän toiminta tavan , on tämä kysymys aiheellinen sen toiminnan vuoksi.

Kitkalevyjen materiaali ei imeytä öljyä itseensä, kuten tavallisen monipakkalevyn massalevyt esimerkiksi auton perässä. LSD öljyn sisältämä lisäaine tekee öljystä liukkaampaa kuin vastaava ilman lisäainetta.
Hyvä esimerkki on Toyota Hiacen LSD perä. Normaalilla 75w90 öljyllä perä alkaa kääntyessä "paukkumaan" , koska perä lukitsee vetoakselit hallitsemattomasti, liian nopeasti ja herkästi.
Oikealla 75w90LSD öljyllä taas toiminta on hillitympää, ja perä sallii pienen pyörintänopeuseron. Tämä mekanismi kuitenkin eroaa tästä perätyypistä siltäosin, että hiacen perässä levyjä pakotetaan ainoastaan jousien välityksellä yhteen, ja vedon tullessa ristitappi levittää lukkopakkojen sisäosia puristaen levyjä entisestään enemmän yhteen.
Siellä ei ole visco yksikköä joka aiheuttaisi siis levyjen puristuksen.

Asian vierestä
Spekulointia: Jos lukon haluaa toimivan nopeammin, aktivoituvan nopeammin, eikö öljyn kuuluisi olla mahdollisimman epäliukasta , eli ei lsd lisäainetta, ehkä sais olla jopa moottoripyörien mänrkäkytkimille tarkoitettua MA2 lisäaineistettua öljyä
Entäpä viskositeetti. Paksumpi öljy pitää kytkinlevyjä paremmin erillään, aiheuttaen luistoa levyjen välissä. Vaihteistoöljyissä on tunnetusti erittäin kova pintapaineenkesto.
Olisiko ohuempi öljy nopeampi toiminen , mutta kuluttaa levyjä nopeammin?


Lopputulos:
Purin ja kasasin perän useaan kertaan tehden pieniä muutoksia pikkuhiljaa.
Testit videoin , jotta vertailu oli helpompaa. Kohtuuttomalta tuntui alkutilanne, jolloin toista eturengasta piti pyörittää melkein 8 kierrosta noilla nopeuksilla että minkään sorttista lukitusta kerkesi tapahtua. Muutokset pidetään vielä kirjan välissä , kun kokonaisuutta haetaan testien merkeissä ja mikäli jotain hazardia tapahtuu ja perä rikkoutuu, torq locker menee tilalle ja sit suunnitellaan lisää. Eikä ainakaan ole jaettu virheellistä tietoa joka saattaisi aiheuttaa muille ongelmia.

Koeajolla ei lopputuloksen jälkeen ollut vielä mitään negatiivista. Hieman tuntuu raskaammalta kun kiertää ympyrää, mutta ei lukitsemista vielä kävelyvauhdeissa tapahdu. Lapsetkin ja rouva ajeli tuossa , kyselin vähän fiiliksiä jälkeenpäin, eikä kuulemma ollut huomattavaa eroa normaali käsiteltävyydessä.

Tässäpä video erosta kun aloitin , ja lopputulos muutaman perä jumpan jälkeen.
https://aijaa.com/myCzjw

Seuraavaksi puretaan kaverin g1 outin perä ja katsotaan saataisko se kuntoon, se on jo paljon huonompi kuin tuo mun versio, joka on ihan ensimmäisiä viscoja, kun kaverin 2010 outti on jo viscolok qe malli.


Sit asensin parit tavarankuljetus tuubit. Toiseen pakkasin tärkeitä selviytymistarvikkeita, kuten tulukset,puukko,kuivaa sytykettä minigrip pussiin,15m varanarua,lämpökääreitä, pieniä ensiaputarvikkeita(pikaliima,sideharso,puristusside,kiristysliina), makkaratikku(erittäin oleellinen),pieni froteepyyhe,taskulamppu ja kuivat hanskat.
Toiseen saa sit kaikkea kertaluontoista mukaan kun liikkuu.

[Act10nM4N]

Sähkön säästötalkoot

Ebayn paketti lopsahti laatikkoon ja sieltähän tuli passiivijäähdytyksellä olevat led polttimot lyhyisiin valoihin.





Kuljetua tuubit asennettuna





Perän toiminta hyväksi toimittu normi käytössä, ei negatiivista sanottavaa ainakaan vielä.
Testit jatkuu

[janne007]

Suosittelen tosissaan ohjaustehostimen ja sen mukana kasvavan virrankulutuksen kompensointiin isomman staattorin ostoslistalle laittamista, jos tarkoitus päivittää etuperän sisälle torq lockeria. Siinä vaiheessa ei enää aamulla nautittu kaurapuuron määrä riitä, kun alat sitä tosissaan suossa kääntelemään lukko päällä. Vanhemmat ja uudemmat viscot pitäisi olla keskenään vaihtokelpoisia, vanhemmat mallit ns. hitsattuja jolloin niitä ei saa halki että pystyisi viscon levyjä ihmetellä. Kannattaa hommata jostain toimimaton paketti mielellään kuorineen päivineen jonne laitat torqun sisälle, näin saat helpoimmalla sitten orkkis paketin pidettyä räpeltämättömänä hyllyssä varalla.
IMG-20180603-WA0003 by Janne Haavisto, on Flickr
IMG-20180406-WA0035 by Janne Haavisto, on Flickr

Itsellä kytkimenä CVTech kun ei käsittääkeni tältä puolen rapakkoa muuta saa. Takuu, varaosat, painot, yms. tällöin saatavilla helposti.

[Act10nM4N]

Vanhemmat ja uudemmat viscot pitäisi olla keskenään vaihtokelpoisia, vanhemmat mallit ns. hitsattuja jolloin niitä ei saa halki että pystyisi viscon levyjä ihmetellä.

Ja mulla on tällä hetkellä se käsitys että juurikin ne uudemmat on hitsattuja ja vanhemmat ei, koska mulla on -07 vuosimallin, ja ei ollut hitsattu.
Liekkö jossakin välissä sit tullut sellaisia joissa se visco moduuli on hitsattuna tai jotain.

Kyllä uskon sen että jäykäksi menee torq lockerilla (nimim. ajanut pollen tyylisellä nelivedolla aiemmin ja kun häkki halkeaa ei välimallia ole)
Staattorin hankintaa pidän mielessä , tehostinkin ois ihan jees, mut kohtuu hintaisia ei varmaankaan. Suapi nähä.

IMG-20180406-WA0035 by Janne Haavisto, on Flickr

Tuossa on näköjään käynyt se perinteinen raju luistaminen, ja levyn kitkapinta sulanut ?

Pitänee harkita sit cv-tech

[Act10nM4N]

Viikkovapaan kunniaksi snorkkeloin sit senkin varin poiston.
Ensiksi sorvattiin sovite että saa silikonin liitettyä kovalle pinnalle johon sit kiinnitettiin ite putki.
Sit vähän tilan tekoa ja kyllähän senkin putken sai sinne survottua.

Kuvissa moottorin ilmanotto ylimmäisenä , imu ja poisto alempana.







Toistaiseksi vaan vetäsin lisäputken muihin kiinni teipillä, pitää keksiä joku fiksu systeemi noille, että on tarpeenvaatiessa purettavissa maastossa.

Ja powercommanderinkin sain taas pelaamaan . Eristeiden alta paljastui viallinen komponentti. Nyt taas skulaa, ainakin toistaiseksi. Toivotaan että kestää.
Pitääpä hommata vielä yks pari etuvanteita ja kasata niille nuo orkkis nappulakumit. On normaalia hiekkatie rälläilyä varten vähän paremmat kumit kuitenkin.

[maxim]

https://youtu.be/Y-DS_oNhBx8 tuolla oli ja juttua torq lockerista noin videon puolessavälissä

[Act10nM4N]

Eilen reipas 80km rouvan kans kovan maan köröttelyä , tänään kaverin kans reipas 100km samanlaista soratie crossailua.
On se vaan hyvä alusta jo tuommoisenaan reippaaseen ajoon

Hankintalistalle lisätään:

Jotkut paremmat säädettävät ja huollettavat iskunvaimentimet eteen ja taakse. Hyvää voi aina parantaa !!
Kaarilevikkeet mallia bolt on , kun niitä vaan saapuu mönkijävarikolle .
G2 outlander mallin kuljetuslaatikko , se boxi jonka saa tarakoiden päälle.


Tässä sit vielä kuutioinu että tehonlisäys olisi poikaa, ei sillä etteikö se nyt riitä, mutta aina voi olla enemmän, varsinkin jos samanlaista rakennelmaa ei tule helposti vastaan.
Kuutioinnin alla on se että, nostetaanko kuutiotilavuutta BB kitillä esimerkiksi 980cc , siihen kaveriksi maverickin kannet ja R mallin nokat?
Vai pitäsköhän sitä vähän tuota imuilmaa pakata ennen sylinteriä?. Pakokaasuahtimella vai remmillä
Ilokaasun hommaus vaatisi vähän enemmän työtä , sekin olisi vaihtoehto, mut pullon täyttö ym on juurikin se mikä vaatii sitä työtä.

Remmiahtamisessa on se huono puoli että moottori on ominaan jo sen verran astinlaudan puolella että voiman ulosoton viemä tila on ehkä liikaa, täytyy vielä kuutioida sen haittavaikutuksia.
Tosin BB,kannet(vielä kun ne tutulla kansiheebolla porttais),kaasuläppä isompi,nokat ym, niin sillä pääsee jo kohtuullisiin lukemiin, ainakin ameerikaan isojen poikien sanojen mukaan.

Nooooooh , aika näyttää mille tässä alakaa

[meura]

Höm... ilman rekkarikilpeä?

[TKT]

R-mallin nokat on suht miedot, kannattaa harkita rapakon takaa ihan kunnon virinokkia... Kannatan bigbore-kittiä kunnon nokilla ja korkeemmilla puristuksilla! Ja sit tietty kannet kuntoon... Joko suoraan maverickin kannet tai porttaamalla vakioista ja isommat venttiilit.

[Act10nM4N]

Höm... ilman rekkarikilpeä?

Höm, hiakkatiet oli venäjän puolella suljetulla alueella

R-mallin nokat on suht miedot, kannattaa harkita rapakon takaa ihan kunnon virinokkia... Kannatan bigbore-kittiä kunnon nokilla ja korkeemmilla puristuksilla! Ja sit tietty kannet kuntoon... Joko suoraan maverickin kannet tai porttaamalla vakioista ja isommat venttiilit.

EI ole helppoja eikä halpoja hevosia , mut hevosia kuitenni Mut ei niin vikaherkkiä heposia